明朝服饰的服饰分类
纽扣的使用与明代女装的款式关系密切，穿竖领大襟袄时，只在领部缀两对或一对纽扣，大襟仍用系带;穿对襟短袄时，衣襟一般缀纽扣五对，如有竖领，领上另缀两对。《》描写潘金莲的着装：“上穿了沉香色潞?雁衔芦花样对襟袄儿――白绫竖领，妆花眉子，溜金蜂赶菊纽扣儿。”明代后期，女性便服以竖领对襟长袄为主，领部缀纽扣，衣襟则使用系带（戏曲中的女褶子仍保留了这种形制）。《牡丹亭》“惊梦”一出，柳梦梅对杜丽娘深情唱道：“和你把领扣松、衣带宽，袖梢儿h着牙儿苫也……”如此直率、炽热的表白，引发后人多少“反抗封建礼教”的联想。明朝服饰分类：
日式风情街穿明服饰 日式风情街值得去吗
日式风情街穿明服饰 日式风情街值得去吗
日式风情街穿明服饰 日式风情街值得去吗
这是因为和服是属于日本的服饰，之前我们被日本侵略过，而且对我们造成了很大的伤害，做出了很多不可饶恕的事情，所以不建议年轻人穿和服，一定要铭记历史。
披风是明代男女皆可穿着的对襟式外套，明人认为从宋元的褙子发展而来，《三才图会》所绘“褙子”插图就是披风的样式。披风的形制为对襟，直领，领的长度约一尺左右，大袖敞口，衣身两侧开衩，前后分开不相连属。衣襟缀有系带一对用以系结固定，也有使用花形玉纽扣进行扣系的。《朱氏舜水谈绮》提到了披风的制作：“（披风）造衣帛及色与道服同，但披风对衿而无镶边……膺有纽扣，用玉作花样，或用小带亦可。”《遵生八笺》更提到一种用小葫芦做成的披风纽扣：“（盆种小葫芦）形仅寸许，择其周正者，止留一枚垂挂可观，霜后收干佩带，用为披风钮子。”
明代褙子
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
明代比甲
明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。
明代因为和服代表的是日本的文化，当天是我们的抗战胜利日，在这个特殊的日子里，就容易激发民众的爱国热情。袄裙
明代上袄下裙的服装形式，与唐宋时期的裙衫是完全不一样的，明代女子常在裙外加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上袄的领式很多，有交领、方领和竖领。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，这是遵循古仪，即所谓“裙拖六幅湘江水”；到了明代末年，裙幅始用八幅，腰间细褶数十，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，轻描淡绘，色极清雅，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。此外，还有用绸缎剪成大小规则的条子，每条绣以花鸟图纹，另在两边镶以金线，称凤尾裙；又有一种，以整锻折以细道，称为百褶裙。
明代曳撒
明代较为流行的服饰之一，自元代辫线袄演变而来。短袖或无袖者称袴褶，长袖者称衤曳衤散。前身分裁，打马面褶子，后身通裁，无褶；身侧有摆。明中后期，服饰花样翻新，众彩纷呈，缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式样。士大夫闲居，出现了衤曳衤散、程子衣、道袍三种式样，总称“袴褶”。 明代曳撒又称“一撒”，为“一色”变音，来自蒙语“质孙”。明代曳撒服至为质孙服别称。
苏州女子街头穿和服拍照被带走引争议，为何不建议年轻人穿和服？
明代胄甲和服不就是传过去又改进的嘛，我觉得可以穿，分场合就行啊，难道和服的都是爱国的嘛，爱不爱国不是看穿什么衣服吧年轻人需要明代胄甲有着很强的爱国主义精神，可以穿自己的服饰，不要穿其他的衣服。
看到很多明星穿背心出街，时髦又清爽，夏季日常应该怎么搭配呢？
明代纽扣的款式造型非常丰富，大多是带有美好寓意的吉祥图案，常见的有：蜂赶菊（唐《寒蜂采菊蕊》诗：游r下晴空，寻芳到菊丛。带声来蕊上，连影在香中。）、蝶恋花（《乐府诗集》：翻阶蛱蝶恋花情，容华飞燕相逢迎。）、莲生童子及葵花、灵芝、祥云、福寿、d字等。制作考究的纽扣还会镶嵌各类宝石、珍珠作为装饰。这些精致漂亮的纽扣也和其他首饰一样受到女性的喜爱与重视。《杌闲评》里就有将纽扣作为礼物的描写：“一个小厮将个小纸匣儿递与一娘……却是一条白绫洒花汗巾系着一副银挑牙、一双大红洒花褶衣、两副丝带、两副玉纽扣。”因为纽扣“生成一对相依靠”的特征，自然成为男女之间再合适不过的传情信物，《挂枝儿》中也有这样的曲词：“机梳儿，是奴家亲手做就。香茶儿并扣钮，都藏在里头。送亲亲牢系着，休忘了旧。香茶儿噙在口，钮扣儿在心头……”嗨，我是小楠呀！在夏季高温的天气下，让人不自觉的选择清爽舒适的单品来穿搭，而在夏季常用的上身单品中，除了T恤，衬衫这些单外，小楠觉得背心才是最清爽的，。或许又人会说背心不好衬吧！这样想就错啦，背心严格来说就是T恤的精简版，也是很好搭配的！基本套用T恤的搭配方案就能穿出清爽时髦还带点小性感的造型，下面就和小楠一起来看看夏季背心日常造型，可以怎么搭吧！
追求最清爽而且活动方便的穿搭的话，那可以试试短裤+背心的组合噢！首先就从最简单不容易出错的造型开始，选择人人都有的基本款牛仔裤搭配一件素色背心，出来的造型简约随性又不失利落。
▲或者像同时超模的贝拉（Bella Hadid）一般运用‘同色’穿搭法，白色破损牛仔裤搭配同时白色的背心，出来的造型利落飒爽，超有范！
背心+ 阔腿裤
阔腿裤不管什么时候都是一件很好用的单品，在夏季也是很受欢迎的。尤其是梨形身材的女生，上身搭配一件背心秀出香肩锁骨，下身阔腿裤遮住肉肉，让你视觉上显瘦变苗条。
▲阔腿裤在颜色选择时是白色或者一些淡色调，这样看着造型就不会看着太沉闷显老气。
▲吊带款背心看着会更显性感噢！
纽扣的出现非常早，自唐代以后在服饰上的使用更加普遍，南宋临安就有专门经营“纽扣子”的小经纪。到明代，由于女性重视将颈部包住，在衣领处缀纽扣便很快流行了起来，甚至由此而导致了竖领（立领）的诞生。明代纽扣多用金、银、铜等金属或玉制成，样式大小不一，通常用于衣领的纽扣稍小，用于衣襟的纽扣稍大（也有大小相同的）。从结构来看，纽扣实际上分为“纽扣”与“纽门”两个部分，原理与襻扣相同，扣合时，将“纽扣”一端的圆形突出部分伸入“纽门”的圆孔（实际是长方形的孔，长度与圆孔直径相等，宽度则小于直径）中搭平即可，反之亦能轻松解开。背心+ 短裤
▲选择宽松一些的丝绸材质的背心搭配短裤才上一双平底凉鞋，舒适清爽又随性；或者球鞋配短版背心秀出腰线，打造近年很火的夏季街头运动风穿搭。
同是裙装的半裙，会比短裙成熟一些，而且也是梨形身材女生的必备良品，其中直挺材质的A字裙效果。
▲上身一件素色T恤搭配一件白色或米色半裙，再穿上一双平底鞋，出来的造型就非常好看。如果约会想穿背心，那小楠就这也的穿搭。
外套不能少
除了下身单品的选择，在夏季的毒辣太阳下，防晒也是需要做好的，毕竟背心都是露肩的，很容易晒伤，这时就可以加入一件透气轻薄的罩衫，不但能丰富造型，还能增加层次感，一举两得。
▲基本上这次介绍的单品都能加入一件罩衫，不会显得突兀。
夏季不想要造型臃肿闷热，那就在穿搭加入一件背心吧！会穿的人都用它来凹造型了！让你的搭配清爽时髦又带点小性感！
夏天来临，必备战衣，仙女小背心
明朝服饰：明朝后妃吉服详解
明代五毒艾虎补子：用于五月初五端阳节期间，以五毒（蝎子、蛇、壁虎、蜈蚣、蟾蜍）纹样作为装饰，同时饰有老虎、艾草，象征“艾虎”，用来消灭五毒，故有驱邪避害的寓意。端阳节穿的吉服又称“五毒吉服”。襦裙明代后妃的吉服用于各类吉庆场合（如节日、宴会、寿诞及其他吉典），便服则是日常生活中的着装，两者都没有严格的制度规定，所用材质、颜色与装饰丰富多样，并随着时代潮流而变化。
明朝后妃吉服
目前所见明代后妃的吉服，款式多与便服一致，惟纹饰工艺更加精致讲究。苏州虎丘乡王锡爵（1534―1614年）墓出土了一卷由明代成化年间宫廷画师绘制的《新年元宵景图》（即《明宪宗元宵行乐图》），该图表现了明宪宗与宫眷、内臣、皇子女们过元宵节的场景，画中大部分人物都穿着有织金或绣金纹饰的华丽衣服，如妃嫔、宫人的上衣多饰有云肩、通袖[纹样。
明代宦官刘若愚所著《酌中志》里，详细记载了宫眷及内臣在各个时令节日中的着装：
“正月初一日正旦节。自年前腊月廿四日祭灶之后，宫眷内臣即穿葫芦景补子及蟒衣……自岁暮正旦，咸头戴闹蛾，乃乌金纸裁成，画颜色装就者，亦有用草虫蝴蝶者。或簪于首，以应节景。仍有真正小葫芦如豌豆大者，名曰‘草里金’，二枚可值二三两不等，皆贵尚焉……十五日曰上元，亦曰元宵，内臣宫眷皆穿灯景补子、蟒衣……清明之前，收藏貂鼠、帽套、风领、狐狸等皮衣……三月初四日，宫眷内臣换穿罗衣。清明，则秋千节也，带杨枝于鬓。坤宁宫后及各宫，皆安秋千一架……四月初四日，宫眷内臣换穿纱衣。钦赐京官扇柄……五月初一日起，至十三日止，宫眷内臣穿五毒艾虎补子、蟒衣……七月初七日七夕节，宫眷穿鹊桥补子。宫中设乞巧山子，兵仗局伺候乞巧针……八月宫中赏秋海棠、玉簪花……九月，御前进安菊花。自初一日起，吃花糕。宫眷内臣自初四日换穿罗重阳景菊花补子、蟒衣……是月也，糟瓜茄，糊房窗，制诸菜蔬，抖晒皮衣，制衣御寒……十月初一日颁历。初四日，宫眷内臣换穿丝……十一月，是月也，百官传带暖耳。冬至节，宫眷内臣皆穿阳生补子、蟒衣。室中多画绵羊引子画贴……廿四日祭灶，蒸点心办年，竞买时兴缎制衣，以示侈美豪富。”
葫芦景补子：葫芦景又称大吉葫芦，用于腊月二十四祭灶之后到新年期间。宫中使用的补子通常饰有龙、蟒等纹样，有的还会加入其他应景的题材作为辅助装饰。故宫博物院收藏了一件明代洒线绣经皮面，原本可能是宫中年节期间使用的吉服补子，背景为戏珠龙与大葫芦，葫芦中绣“钟馗打”故事，钟馗身穿进士蓝袍，足踏一小，右手持椎欲击，此椎即“终葵”，李时珍《本草纲目》中说：“《尔雅》云：‘钟馗，菌名也。’《考工记》注云：‘终葵，椎名也。’菌以椎形，椎以菌形，故得同称。俗画神执一椎击，故亦名‘钟馗’。好事者因作《钟馗传》，言是未第进士，能啖。遂成结语：故事，不知其讹矣。”钟馗题材的补子在定陵亦有出土。
明后期 云龙纹葫芦景补
故宫藏明代洒线绣葫芦景“钟馗打”经皮面
灯景补子：用于正月十五元宵节（灯节）期间，以灯笼图案为主要装饰元素，因此元宵节穿的吉服又称作“灯服”。
明万历 刺绣双龙抢珠灯景补子
秋千仕女补子：用于清明节。寒食、清明荡秋千的习俗由来已久，故有“秋千节”之称，明代谢肇J《五杂俎》云：“今清明寒食时，惟有秋千一事，较之诸戏为雅。”仇英《清明上河图》也绘有仕女荡秋千的场景。
明 洒线绣秋千仕女补子（一对）
明朝服饰：明朝后妃便服
明朝定陵出土的孝靖皇后王氏的“红素罗绣平金龙百子花卉方领女夹衣” 和“红暗花罗绣‘万寿’字过肩龙百子花卉方领女夹衣”是两件难得的刺绣艺术和艺术瑰宝。这两件百子衣，均方领，对开襟、上缀金属纽扣(或盘扣)。从图案的设计看，所绣百子画面精彩生动。各组画面上的童子从1至6人数不等，共组成40余个场面。每个场面儿童的嬉戏方式和神情各不相同，有的斗蟋蟀、戏金鱼，有的练武、摔跤、踢毽子，有的爬树摘果，有的站凳采桃，有的放风筝、玩陀螺，有的放爆竹、捉迷藏，有的扮作教书先生处罚，有的学武松打虎姿态揪打花猫……儿童天真活泼的神情刻画得惟妙惟肖、淋漓尽致。此外，两衣的前后襟及两袖还以金线绣有九龙，其姿态有升、有行、有坐，富于变化，体现出了明代宫廷艺术中龙的造型特点。百子图案之间，则点缀以象征吉祥如意的金锭、银锭、方胜、古钱、宝珠、犀角、珊瑚、如意等杂宝图案，以及由桃花、月季、牡丹、荷花、菊花、梅花等花卉组成的春、夏、秋、冬四季景。整个图案变化多彩，寓意着皇家子孙万代、多福多寿。衣料的配色尤见匠心独运。整体色调以正色为主，在朱红色的地上配以枣红、水红、粉红、普蓝、藏青、浅蓝、月白、艾绿、黄绿、茶绿、孔雀绿、中黄、宫黄、驼黄、山茶黄、驼灰、浅褐、牙白等不同色调，取得了金彩夺目的艺术效果。从两衣的刺绣技术上看，其针法的运用，包括有穿丝针、抢针、网绣、铺针、平金、斜缠、盘金、松针、打籽、扎针、擞和针等11种，丰富多变的针法大大加强了刺绣的艺术表现力。明宪宗《新年元宵景图》中，女子皆穿直领大襟（交领）式短袄，有的还在袄外罩一件方领对襟的比甲（背心）。值得注意的是，女子领口处大都缀有一枚纽扣，《酌中志》也提到：“近御之人所穿之衣……自此三层之内，或褂或袄，俱不许露白色袖口，凡脖领亦不许外露，亦不得缀钮扣，只宫人脖领则缀钮扣。”领部缀纽扣的做法对立领（竖领）的产生有着直接影响。
明立领(今旗袍前身)明 金嵌宝石“绵羊太子”纽扣
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。孝端显皇后黄缠枝莲暗花缎夹裤件
和服是日本的传统服装，人到底适不适合穿？
明后期 云龙纹五毒艾虎补子日本的和服人可以后妃日常的便服与官员士民女子区别不大，款式以上衣下裙（所谓“两截穿衣”）为主。明代一般将无里的单衣称为“衫”，有里的夹衣称为“袄”，其衣身之长短、两袖之宽窄、领式之变化等往往体现了当时的潮流风尚。《崇祯宫词注》载：“（周）皇后居苏州，田贵妃居扬州，皆习江南服饰，谓之‘苏样’……宫着暑衣，从未有用纯素者，葛亦唯帝用之，余皆不敢用。后以白纱为衫，不加修饰，上笑曰：‘此真白衣大士也！’自后穿纯素暑衣，一时宫眷裙衫，俱用白纱裁制，内衬以绯交裆红腹，掩映而已。”穿，因为穿什么都是人家的自由，但是也要看场合看时间穿。如果不分场合不分时间穿，就会感觉是在挑衅。
我觉得不合适，因为毕竟咱们和日本有民族仇恨，甲午中日海战、旅顺、抗日那么多年，谁又能忘记曾经的遭受的苦难呢？如忘记了，那他/她不配是人。
你可以喜欢日本先进的文化，但是请不要挑战民族底线，伤害民族感情
可以穿，但。我国的唐装旗袍也不逊色于和服，为了发扬我国的传统还是穿唐装旗袍比较好。
人是不适合穿的，因为和服的设计比较麻烦，明代披风非常不方便日常的活动。
西装都可以，为什么日本和服，在不适合穿？
风情街是什么意思?
明代罩甲风情街是指能表现某地风土人情特色的街道。一般将街景与特色商品一起推出，融旅游与购物为一体。现代为了促进经济发展旅游业，许多地方或利用历史遗留的具有民族特色的建筑群落及街道、或借鉴异域风格新建一些建筑群落及街道，同时相应的匹配衣食住行的特色，不一而足。
1、大连日本风情街
位于大连市金石滩旅游度区，由大连树源科技开发。该在上海古北路和仙霞路居住着约5万，而很多开店的仙霞路，成了一条地相对于短裤，短裙会更甜美一些，穿起来也是更能衬托出你的女性美感。毕竟是女性专属单品。道日式风情街，古北在就是的聚居点，直至八十年代两国交流增多，自发形成了这条日式风情街。项目的园林、建筑、装饰等风格均仿照日本京都地区，商业街售卖的食品、生活用品均为日本特色。2021年8月21日在辽宁大连开业。2021年9月1日，“盛唐·小京都”因为受到诸多市民网友争议宣布停业。
2、上海长宁·仙霞路
3、江苏苏州·淮海街
在江苏苏州也有一条日式风情街，它是仿照日本大阪建造让人“不出国就抵达大阪街头”。这条街道长550米，整个街道按日式风格设计，店面招牌满是日式元素，进入街道真的仿佛身在日本。
明朝服饰的服饰类型
风情街建筑的特点和设计风格以及独特的元素，以旧时代的象征为主题成为现在己有历史纪年意义的风情街，其作用也为当地旅游业提供更多的服务内容。明代服饰披风是明代男女皆可穿着的对襟式外套，明人认为从宋元的褙子发展而来，《三才图会》所绘“褙子”插图就是披风的样式。披风的形制为对襟，直领，领的长度约一尺左右，大袖敞口，衣身两侧开衩，前后分开不相连属。衣襟缀有系带一对用以系结固定，也有使用花形玉纽扣进行扣系的。《朱氏舜水谈绮》提到了披风的制作： “(披风)造衣帛及色与道服同，但披风对衿而无镶边……膺有纽扣，用玉作花样，或用小带亦可。”《遵生八笺》更提到一种用小葫芦做成的披风纽扣：“(盆种小葫芦)形仅寸许，择其周正者，止留一枚垂挂可观，霜后收干佩带，用为披风钮子。”
有点·披风是明代比较流行的一种服饰，在明末的《云间据目抄》里面就提到了“披风便服”，在《红楼梦》中也反复出现披风这种衣物，值得注意的是，红楼梦中既有披风又有斗篷，说明这二之间是存在异的。按照《三才图会》与《朱氏舜水谈绮》中的相关描述，明代的披风其实和宋代的褙子样式相似，披风跟斗篷则是不一样的，披风是有袖子、直领、两边开叉的。《朱氏舜水谈绮》言：披风为对襟直领，制衿，左右开衩。
明代褙子
清朝中期，明式立领(方领，二枚金属扣)进一步演化，方领变成了弧形领，更融入了许多满式要素(滚边-大宽边，蜈蚣盘)，明立领更加广泛流行，这种领子在清末被汉族新兴的弧形高领(弧形立领)代替从而形成了旗袍，这种弧形领子即后世俗称的旗袍领的鼻祖在时期，中华立领成为中山服和旗袍的构成要素。其实旗人的长袍原先是无领式的，所谓的旗袍领不过受汉服影响在袍子上装领子后才有的产物。
“立领”源自中华古文化，是服饰文化的精髓之一(其前身是源于周朝深衣中的深交领也是一种立领。)历经几代的演变，如今，立领服装已经发展成为以“中华立领”为标志的新品类，时尚潮流。“金顶奖”得主、柒牌的首席设计师武学凯先生认为，立领服装发展到现在，应该是现代时装的立领，是适合人们日常生活穿着的时装。立领时装在款式上与日常生活结合得更为紧密，除了传统的紧扣型外，立领的开口开始更为大胆，甚至呈V字型向下延伸。在裁剪上，融合了西方的立体裁剪工艺，加入掐腰、垫肩等设计元素，巧妙地容身于经典与个性之间，既具有民族特色，又不乏时代特征和现代气息
百子衣(今马褂等前明 童子纹嵌宝金纽扣 董四墓村出土身)
百子，历来是吉祥话(画)的题材之一，意喻多子多福。 元代杨绯桢《六宫戏婴图》诗：“百子图开翠屏底，戏弄碰扭未生齿。《红楼梦》第五十一回：凤姐儿看袭人……身上穿着桃红百子刻丝银鼠袄子，葱绿盘金彩绣绵裙，外面穿着青缎灰鼠褂。凤姐儿笑道：这三件衣裳都是太太赏你的，倒都是好的。
明代比甲
比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马褂就是在此基础上经过加工改制而成的。
明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。
明 刘若愚 《酌中志·内臣佩服纪略》：“罩甲，穿窄袖戎衣之上，加此束小带，皆戎服也。” 明 顾炎武 《日知录·对襟衣》：“今之罩甲，即对襟衣也。《戒菴漫笔》云，罩甲之制，比甲稍长，比袄减短， 正德 间创自 武宗 ，近日士大夫有服者。” 清 王应奎 《柳南续笔·罩甲》：“今人称外套亦曰罩甲。清朝初期满人在此基础上诞生了马褂
明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，这是遵循古仪，即所谓“裙拖六幅湘江水”;到了明代末年，裙幅始用八幅，腰间细褶数十，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，轻描淡绘，色极清雅，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。此外，还有用绸缎剪成大小规则的条子，每条绣以花鸟图纹，另在两边镶以金线，称凤尾裙;又有一种，以整锻折以细道，称为百褶裙。
明代曳撒
明代服饰较为流行的服饰之一，自元代辫线袄演变而来。短袖或无袖者称袴褶，长袖者称衤曳衤散。前身分裁，打马
面褶子，后身通裁，无褶;身侧有摆。明中后期，服饰花样翻新，众彩纷呈，缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式样。士大夫闲居，出现了衤曳衤散、程子衣、道袍三种式样，总称“袴褶”。 明代曳撒又称“一撒”，为“一色”变音，来自蒙语“质孙”。明代曳撒服至为质孙服别称。
苏州淮海街，成和服女孩打卡地，穿和服就说明爱日本吗？
比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”。后来传入蒙古。和服作为日本国的传统服饰。毕竟有着日本的基因血统。作为二战时期侵略的日本，中通过这些描述可以看出，吉服具有两个主要特征：一是较为华丽（如蟒衣），衣身使用主题图案作为装饰（如各式补子）;二是图案的内容多与穿着的时间、场合相对应。国内外博物馆或相关机构收藏有不少明代的补子，其中很多是吉服所用，它们的图案与《酌中志》的记载基本一致。国都非常憎恨。所以身穿和服人们的直观印象是，亲日。但就穿和服来说，是一种间接对日本文化的宣传。让日本传统文化在得到宣传，此事是不妥的。
不是的，穿衣风格只能说明这是一种爱好，每个人都有自己的穿衣喜好，我们应该尊重别人。
我觉得也不是，也有可能只是单纯觉得和服好看而已，并没有上升到爱国或者是不爱国的地步。
苏州淮海街，成和服女孩打卡地，穿和服不能就说明爱日本，爱国要做出实际行动，这样的行为不能证明自己热爱祖国。
不是啊，每个人有自己的审美和爱好，不能干明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。涉别人的穿衣自由，要理智爱国。
民族异类
关于明朝服饰的一些问题
▲正常蓝色的牛仔裤其实很多色调都很好衬的，所以可以大胆搭配吸睛红色等颜色，或者如超模GIGI（Gigi Hadid）选择深蓝色的背心与高腰牛仔裤做搭配，不同颜色的蓝让整个造型多出了层次感，高腰设计提高了腰线，配合高跟鞋，让GIGI更显高挑，腿更修长。风情街有：明 洪武二十四年定，公、侯、驸马、伯用绣麒麟、白泽。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；杂职练鹊；风宪官獬廌。武官一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马.
单单穿个和服并不能说明就爱日本，现在很多人为了好奇，为了吸引人们的眼球。白鹤 祥云 波浪
明朝服饰，你见过多少
民族服饰中的立领即明立领，最早出现于明朝中期，到了明朝后期的 中原和 江南已经广泛流行，当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，立领应运而生。明末高领盘扣式样已经基本形成了现在旗袍的雏形。满族入关后,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。(这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证，明朝的 皇后已经穿高领系扣的中衣，而清朝皇后仍然穿着“厂字领”圆口衣。)，明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同背心+半裙。
▲背心+短裙性感却不过火，还带点小清新，如果想要造型看着时髦一些可以选择不规则裙摆的短裙。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。
朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的衣冠。明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。
明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫“坠领”；系在前襟的叫“七事”；走起路来有响声的叫“禁步”，这些佩饰统称叫“杂佩”。
另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称“毛镊子”）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。