户外人像与风景摄影注意事项
我是南方之南，欢迎关注。导语： 户外人像与风景摄影有什么注意事项呢?下面我分几个场景给大伙说说。
风光摄影和人像哪个赚钱 风光摄影和人像哪个赚钱快
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一、关于晴天：
1.1、晴天户外人像摄影：
阳光明媚的日子是进行户外摄影的好日子，充足的光线、愉悦的心情都是拍出好照片的重要保证之一。不过，并不是在阳光明媚的日子里都可以随便拍摄出好的人像摄影作品来，其中还有不少需要讲究的地方。由于五一期时值盛夏季节，在晴天的时候阳光直射比较强烈，而在强烈的阳光下面进行人像摄影是比较困难的一件事情，所以在时间上一般选择在晴天的上午9点到11点，或者是晴天的下午3点到5点都不错，因为这两段时间太阳位置比较低，光线不是很强烈，太阳在斜射时亮度适中，不像中午的烈日下容易产生难看的阴影。
另外，柔和的阳光下人物的表现也相对好一些，眼睛也不容易受强光影响，拍摄出来的照片显得更自然。在地点的选择方面也比较有讲究，一般在树荫下或者荫凉的地方比较适合拍摄光线柔和的人像摄影作品，而暴露在阳光下面的时候，光线比较强烈，主光光线比较明显，容易利用阳光塑造出比较特别的形象。
太过于强烈的阳光容易造成拍摄对象受光过多而过曝，丧失细节和立体感。
在器材方面，由于晴天的光线比较充足，所以对器材的要求不是很严格。不过在户外进行人像拍摄的时候经常会使用到反光板，反光板是比较常用的光线辅助工具，补光、消除阴影、突出眼神等都全靠它的帮助，有了它，拍出来的照片效果大不相同。
在主光线比较明显的晴天户外进行人像拍摄时，人物轮廓容易因为强烈的光线而产生阴影，这时就要使用反光板进行反射光线或者吸收光线来消除阴影了。另外有些反光板还兼备柔光板的作用，在当柔光板使用时可以将强烈的光线柔散开来，让投射到人物的光线更加柔和。
1.2、晴天户外风景摄影：
晴天应该是适合进行风景摄影的天气，因为这个时候光线充足、画面通透度高，色彩鲜艳，比较容易出好作品。而在晴天的时候由于光线的方向比较明显，所以在晴天拍摄风景的时候光线的运用是非常重要的。晴天光线一般分为几种，从照相机后面射向拍摄对象的光叫顺光，相反，从拍摄对象的后面射向相机的光线叫逆光。
从相机和拍摄对象的旁边射过来的光线叫做半逆光或斜光。在逆光或半逆光凡的情况下拍摄时，其光与影的对比会使拍摄对象产生一种立体感。而夕阳西下时的光线刚好是半逆光。在顺光时则变成非常平板的风景影像，在逆光或半逆光时画面便会变得很生动。
二、关于阴天：
2.1、阴天户外人像摄影：
对于在室外拍摄人像时应该采用哪种类型的光线，很多人往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光，直接照射被摄物的正面光。但很多时候这种直射光线会令被摄对象不得不眯起眼睛。如果太阳所处的位置低，眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高，那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度，都不尽如人意。
这个时候就不要让被摄对象身处直射的阳光下，也就是应置被摄对象于温和的漫射光线中。而这一点的烦恼在阴天就比较容易得到解决了，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。所以说相对于阳光强烈的夏季晴天而言，阴天也许是比较合适拍摄人像的天气。但是在阴天中拍摄人像，也有很多值得注意的问题。
就像上面所说的那样，阴天可以实现比较柔和的光线反射而让拍摄对象的受光程度更加理想，但是有时候阴天的光线不足也是一个让人头痛的问题，这时候对相机的要求就比较高了。首先你的相机在光线不足的情况下需要使用到较高的感光度以获取更稳定的快门速度，但是高感光度又会给画质带来比较大的影响，在消费级数码相机上面尤其，这时候你就应该使用一台数码单反相机了，毕竟高感光度在数码单反相机上面对画质的影响比消费级数码相机上面好多了。
另外是镜头的配置问题，阴天经常显得光线不足，而光线不足的时候除了使用高感光度以获得更稳定的快门速度以外，使用大光圈镜头也是一个获得更快快门速度的方法，不过对于数码单反来说，大光圈镜头一般都是比较昂贵的。在阴天光线不足的时候，三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有脚架比没脚架的拍摄要高得多。
2.2、阴天户外风景摄影：
阴天的光线显得比较柔和，没有晴天那样强烈的直射光线，所以比较适合表现一些安详以及宁静的风景主题。有些表现山村的炊烟和农村田野的景象，实际上是阴天拍摄的，很有气氛，也很有情调。在阴天拍摄风景的时候也很容易遇到光线不足的情况，而这时三脚架的使用就显得比较重要了。
3.1、户外雨景的摄影：
雨天我们可以拍什么呢?浪漫的斜风细雨、街头湿漉漉的小景、还有那激动人心的闪电。雨天的特点是，水产生反光现象，雨中的景物反光较强，下雨的时候，由于光的漫射，每一样东西似乎都呈现出与平时不同的色泽。这种光漫射十分神奇地把那些在充足的阳光下常常显得过于艳丽的颜色加以调和冲淡，尤其是拍摄彩照时，人们手中的雨伞因为颜色各异，常会使雨景生色，若能巧妙利用水中的倒影，更易增添情趣。
如要拍出落下的雨点情景，必须选择暗色调的背景，比较适宜选用侧逆光或逆光。雨天光线较暗，曝光时间往往要长一些。雨天有特色的景色应该算是闪电了，闪电这种自然现象十分常见，而且拍摄这种图象也和拍摄其他的自然景观一样并不是太难。如果你曾经学过关于闪电的摄影技巧，或者听过那些有经验的摄影师告诉你拍摄闪电的秘诀：“f/8，然后就呆在那等待。”这的确是拍摄闪电的一个非常有用的方法，但是f/8是没错，可是呆在那可不是一个好的建议，小心闪电下一个光顾的就是你哦!所以在拍摄闪电的时候安全问题还是很重要的。
在雨天拍摄闪电的`时候的地点就是高层建筑的窗口，这样除了可以获得不错的视野之外，还能保护好自己心爱的摄影器材。
拍摄闪电是需要运气的，也就是要做到一个“等”字，要求拍摄者具有十足的耐心去等待。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。 所以一些有经验的摄影师就使用小光圈以在同等曝光情况下获得更长的曝光时间，希望在这段曝光时间里面闪电会光顾你的镜头范围之内。
在拍摄时，将相机架在三脚架上，选择一个具有大片开阔天空的前景，如果使用ISO100的感光度，将光圈设置在5.6，将曝光速度选择拨盘拨到“B”或“T”的位置上，释放快门，如果闪电始终在所取景范围之外闪光，一般不会产生曝光过度的现象，可以将快所以你要想好，这次旅拍，你更侧重的是风景还是人像，有没有山河大川等大场景的拍摄机会。我个人认为如何侧重风景，而且还要拍大场景，比如去 旅游 ，那就16-35，然后配50定或者85定专门拍人像；如果就是倾向人像，24-70已经够用了，如果还有14mm定这样的利器，不妨也带上，毕竟定焦头带起来还是很方便的。门保持在打开的状态继续曝光，直到闪电出现在取景框所包括的空间后才关闭快门。
除了拍摄闪电之外，在雨天值得我们拍摄的东西还很多。比如雨中的倒影，所有景物由一份变为两份，景影相融，如果是晚上，更是灯影迷离，值得一拍;在屋檐下仰望飞溅的雨珠，檐下雨滴，用你的相机来凝固飞溅的水花，或是水滴拍打枝叶的动感，考验你掌握快门速度的技能，是个不小的挑战吧;另外在大雨之前的“风雨欲来风满楼”的那种气势磅礴的景色，大雨前浓云翻滚重压下的景物让你体验厚重的压抑，风卷飞云让你感受时日飞逝，为什么不拿起相机记录下来呢?
四、关于夜景：
4.1、夜景人像摄影
夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。
这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。
在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。
拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，(用同步快门时间)。
只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。
4.2、夜间风景摄影
夜间风景摄影也就是夜景拍摄。愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然相机拍夜景有困难，但我们可以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩，这样就为数码相机进行夜景拍摄提供了很大的便利。目前许多中数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。
通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是简单可行又具有保障的方法。拍摄夜晚的景致，三脚架就不是可有可无的了。当照相机架在三脚架上，用较慢的速度可以拍摄出汽车灯划出的光际或人群流动的景象。
当然，要想达到的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量取应曝光量的一半。
喜欢拍风景和人像性格区别
拍照喜欢照风景的人性格活泼开朗,喜欢自由自在。
不喜欢外界的干扰而且会享受生活，是个很积极乐观不过说句实在话，这些都是没有拿定焦来比的情况，如果有定焦，画质虽然能够提高，毕竟还是没有变焦镜头方便呀！大光圈变焦也只有能够满足你的需求，这也是比较好的一点，如果说除了还有其他的大、大四喜之类的话，那么，摄影人的投资更加见不到底咯！的人，值得信赖和深交朋友的人。
风光与人像是摄影两个均衡画面不同的门类
风光与人像是摄影两个不同的门类，它们侧重的是不同的拍摄技巧，而热爱拍风景的摄影师与热爱拍人像的摄影师的性格、修养与审美也往往有异。
他们拍摄的风光照片要么是奇异险远之境，他们自身需要具备探索和发现的视界和勇气。要么就是将普通的风景拍出不一样的韵味，巧妙的留白或者微妙的光线等等。他们的作品有着自己独特的捕捉视角，也有着与风光照片内在的意义和价值。
他们爱的是自然风光的美妙，并用自己心中的诗意去记录，这样才能成就好的风光摄影作品因为人像摄影师跟风光摄影师往往具有不同的性格和有异的拍摄技巧，所以一些风光摄影师拥有诗人般的灵魂，却拍出业余水平的人像。
风光摄影与人像摄影在光圈设置上有何不同
是比较适合做人像工作头的 从广角到中焦一般风景摄影大部分都是用光圈先决，调整到F8或者镜头解像力的光圈。
人像稍微考虑一下背景景深，选择稍微大一些的光圈。
光圈设置主要看需要什么结果。没有风光人像的区别。一般通常在拍艺术人像时追求背景虚化（突出主体），小景深（面部或眼睛对焦）时用到较大光圈或光圈。风光在需要全景深，慢速拍摄 时需要较小的光圈或小光圈（数码单反小光圈出杂光影响画质）。需要高画质是，一般镜头光圈收回两档，成像质量显著提高。每只镜头都从你给的选项里，我只能选3100了，楼上对于3100的印象估计是搞错了，尼康d3000和3100是有很大不同的机器，看得出尼康在这款机器上是花了很多心思的，无论从感光芯片还是设计上都有不小的提高。。有自己的成像光圈，根据环境光线和对画质需求设置。
数码相机的人像模式和风景模式有什么区别
数码相机的人像模式和风景模式的区别，主要是相机内部对色彩、锐度的处理不同，风景模式的绿、蓝色更鲜艳，人像模式的皮肤色彩、柔和度更适合大众欣赏习惯，因此，采用相应模式，更适合不对照片做后期处理的摄影者。
希望采纳。
这是个非常有趣的技术问题，提问者想到这个问题，说明您是一个善于思考的人。照片的纪录格式通常有JPG及RAW，RAW是一种原始记录格式，使用单反相机的专业人士才用得到。而JPG格式就是嵌入了人为的设置，使之可以直接出片用于观赏。这相就产生了不同的照片风格问题。人像模式对比度较低，色调柔和；而风光模式反较大，提高了蓝绿比例，明快鲜艳。当然还会有标准模式与微距模式等。PS的插件CAMERA RAW中有个相机校准选项，里面有不同的风格，也是这个意思。随着您对摄影知识了解的深入，您自然会对对比度，锐度，色调，色彩比例这些概念的含义掌握得更准确，也更能加深您对这些不同模式含义的理解与把握。
现在手机有AI加持，依靠强大的算法，拍一张照片不仅考虑曝光，甚至连后期都给你做了，所有看起来很养眼。而相机却不够“聪明”，如果你把它当傻瓜机用，拍的效果很多时候个人感觉，如果你是纯 旅游 用途。只是用来在旅行中拍拍人像和风景。不是用于专业用途的或者是特别发烧友的。那其实24-70一般情况下，对于一个 旅游 的人来说，是够用了的。真不如手机。
前期设置1分钟，后期都省了
相机在成像效果上比手机强太多，的缺点就是没有手机那么“聪明”。尽管相机上也做了很多优化的设置，但大多数人还是不会用，只会按快门，也不会后期（其实就是懒）。因此拍出的照片就很吃亏，色彩不讨喜。
对于拍照来说，在按下快门之前我们就应该有一个自己想要的画面。这个画面包括你想要一个什么样的效果。很多时候，你只需要做一些设置，画面效果就会接近你想要的。
比如在阴天，我们拍的照片如果不做设置，拍出的画面就是灰色的，这样的画面给人很沉闷。
未做设置的raw格式
如果在拍摄前，我们把白平衡做一点调整，让灰色变成蓝调，画面就清爽每一个人摄影人都有自己热衷的相机和镜头，作为来说，从现在的11-24，24-70，70-200来说，真的是覆盖风光摄影的利器，作为专业摄影人，镜头之后的人头好像才是关键的。多了，而这样的设置也非常的方便。
仅改变白平衡的jpg
对于相机的设置比较多，如果我们要全部掌握，所讲述的内容比较多。下面我们就从几个常用的设置给大家讲一些试用的技巧。
1.用好相机自身模式。在每个相机上都有拍摄模式：比如风光、人像、夜景什么的。这些模式实际上就是相机给你设置好的模式，它们的别是比较明显的。下面以佳能相机的风光和人像模式为例：
PS:其它相机的模式基本相同，具体设置可以参见说明书。
在这些设置中已经由工程师们给你做好设置了，可以直接使用。如果你有自己的需求，还可以做进一步的设置。
而对风光照片的设置与人像模式的设置有点相反，大多数情况是增加锐度、反、饱和度。
色调一般控制画面的冷暖，这个根据环境来设置，比如早晚，你想表现光线的暖可以设置高一定，下雨天你可以设置低一点。
拍摄时也要根据场景来设置，比如一般拍色彩艳丽的秋色照片，我有时会把饱和度调到。
在需要表现山的轮廓，光影效果时我会把锐度、反、饱和度都会设置得很高。
风光照片与人像照片不同，人像照片大家喜欢柔美、自然、小清晰的风格，风光大家更喜欢高锐度、色彩浓艳、高对比的效果。人像大家更多关注细节，风光关注的是色彩、场景、气势。
所以有佳能适合拍摄人像、尼康适合拍摄风景的说法。还有佳能红、尼康黄的说法。对此我也多次做过比较，佳能在人像色彩上的确比如柔和自然，要说锐度的话，通过设置也能很锐利。尼康在高光和暗部细节上有一定优势，拍风光后期空间更大。
各位大神，请教一下我想买5D4，用途拍人像兼顾拍风景，预算5W，暂时就
三角架、UV镜、遮光罩是永远不可少的，至于快门线、偏振镜、滤镜、闪光灯等配件，等你以后看看喜欢哪方面的摄影题材再考虑慢慢配。摄影是很烧钱的，不过也充满了无穷的乐趣。用途拍人像兼顾拍风景，买5D4，是高端相机，镜头还是要好些，一次不能买全分2次，避免以后添镜头时重复而为难。28-300。焦段不错，画质可能对不起5D4举例来说，次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/30秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是的，视乎环境而定。，还是选24-70 2代，24-105 3代 ，以后配个长焦。不过这2 镜头拍人像也只是能用的水平。
希望采纳。
人物风景摄影技巧_人像与风光如何结合
对于人像模式的设置，我一般的习惯是降低锐度、反、饱和度。降低锐度是让皮肤质感更柔和，反是让色彩的明暗过度更自然，有更多的细节，降低饱和度，画面色调更符合女生喜欢的小清新风格。了解相机的三种参数
理由2，有着对初学者很贴心的功能，可以通过菜单你一步步快速了解机器的功能及常用的摄影常识。。。这个真的很贴心，当初我摆弄d90又是说明书又是上网查资料，费了老大劲了！如果有菜单会容易很多。。1.快门(Shutter)：快门的速度单位是秒，正常显示的数值为多少分之一秒。分母越大，快门则越快，反之亦然。
快门控制的是光线进入感光元件的时间，简单理解就是它速度越快，感光元件反应越快，定格的瞬间也就越精准。慢速快门可以用于拍摄星轨、车水马龙、丝绢般水流等，正常快门一般用于光线充足的时候拍摄没特定艺术要求的照片，快速快门一般用于拍摄运动的场景。
慢速快门
正常快门
快速快门
2.光圈(Aperture)：数值越大，光圈越小，景深越深;数值越小，光圈越大，景深越浅。
光圈控制的是进入感光元件的光线数量，一般用F数值表示，数值越小，则光圈越大，进入的光线越多，反之亦然，它能够影响照片的景深。景深的通俗说法就是虚化程度，打个比方，一个近视的人，睁大眼睛可以看清楚近的东西(光圈越大景深越浅)，想看清楚远的东西试试眯一下眼效果也不错(光圈越小景深越深)，这里的光圈大小就等同于人眼的闭合程度。光圈大适合拍前后虚化主体突出的照片，光圈小适合拍前后细节均保留清晰的照片。
大光圈，景深浅，虚化效果好
小光圈，景深深，前后景色清晰
超小光圈，景深极深，可以拍出星芒效果
3.ISO：这个简单，只要记住，感光度小的(比如ISO100)画质细腻噪点少;感光度大的(比如ISO6400、ISO12800)画质非常，噪点很多。
正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下;光线充足就用ISO100或者200;如果晚上光线实在太了，你又想拍到东西，那也没办法ISO必须开的很高。
4、三者之间一般使用参数值
(1)正常光线下，白天户外：一般ISO设置在100~400区间;快门一般都可以上到1/500秒，光线足够可以大胆上到1/1000秒，如需拍丝绸般的感觉，建议增加滤镜;光圈根据自己需要的虚化程度进行设置，正常拍摄人像设置在F5.6以内，如需拍摄景色，可设置在F6.7。
(2)阴天或者室内，光线不够且没闪光灯的情况下：一般ISO设置在400~800区间;快门在1/125秒~1/350秒区间;光圈尽量以大光圈为主，可设置在F5.6以内。
(3)室内，光线极度不充足，且不能使用闪光灯的情况下：一般拉高ISO，半画幅相机可设置在1600~3200区间，全画幅相机3200~6400区间;快门设置在1/60秒~1/125秒区间;如需看清前后景物，光圈设置在F5.6，如不需要，则可以设置在F5.6以内。
三者的关系就是，光线充足，优先考虑ISO，ISO值越低相片质感更好;光线不充足，则适当拉高ISO，确保快门无需太慢(用脚架除外)，照片能够清晰拍到主体;光圈则看自己所需要的精神而定。
人物风景摄影技巧
使画面更有指向性
有的时候，我们拍摄的风光照主体并不是只包含一个“元素”，它是由几个或者多个“元素”组成的。而余下的这些元素，就是为“主体”来服务的。
注意：
人物必须有规律性，比如同样的颜色、同样的动作、同样的方向等等，作为一个整体来辅助构图，视线，切忌过散过乱。
更有 故事 性
与有人的画面比起来，有的时候干净的风光照反而显得空洞。在风光照片上，在让人欣赏风光美景的同时，也会让人思考，这个人为什么会出现在那里，他是谁?他在干什么?可以说，人赋予了照片更多故事性，使得照片产生双重内涵。
注意：
照片中人与景的风格必须统一，以景带人，互为一体，人物所引发的故事联想必须与景物有关。比如上图，如果是一个游客走过，那么就会破坏画面的意境。
丰富画面元素
有的时候，在眼中看来美丽的风光呈现在照片里却是单调的，比如我们拍摄大草原，茫茫一片翠绿之下，你是不是特别期盼着能飘来几朵白云点缀一下画面?
注意：
人物是作为点缀加入画面的，比例不可过大。他们可不具备故事性，但必须要视觉表现力(颜色、光影、动作)。
增加对比
大小是比出来，风光摄影也是如此。简单的拍摄一副风光作品，画面前的读者很难感受到建筑有多高，海洋有多辽阔。但是，如果将人作为参照物摄入画面，对比就即刻显现出来了。
注意：
要注意人和物的比例，两者的距越大，效果越好。
制造效果
很多时候，看似简单无趣的风光照，会因为人的出现而展现出其不意的效果。
注意：
选择和环境有关的人物，利用他们身上的元素可以更好的交代背景。
辅助构图
风光摄影因为场景辽阔很容易失去焦点，所以导致整个画面空旷但言而无物。如果在画面中往往就可以改善很多。拍摄风景，寻找到风景殊的人，将他一起摄入镜头，那么画面就会变得有趣起来。在成为焦点后，人物既可以与风景相互补充，同时也可以成为焦点。
注意：
因为人物是作为焦点之一存在，因此在画面中占一定的比例。通常位置被安排在井字构图的四个点上。
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为什么很多摄影师热衷于“”？
摄影首先是一门光的艺术，通过相机物理和化学反应将这门艺术固化成像，所以才能被人感知。其中有两个参数跟物理有关，就是快门和光圈，另外一个参数ISO实际应该跟化学有关(这个得追回胶片时代)。如何把人像与风光融合在一起?下面是我为大家整理的相关资料，供大家参考!其实这个问题真的很尴尬，为什么这么说呢，不光比较出名，而且主要一点就是没得选！而且是真的没得选，拍人像的变焦，大光圈，貌似除了真的没有其他能够满足大光圈的变焦镜头了！
我觉得拍任何题材，除了特殊题材（微距）以外，基本上没啥毛病！又是严格按照三倍变焦来设定的，要知道镜头的变焦倍率是跟画质成正比的，好比24-105mmF4，虽然远近通吃，画质效果却真的有的一比！包含，超广、中焦、长焦，这还不够好吗？
我曾经也很热衷于的镜头，但拥有了以后也不过如此，显然是摄影工作者的镜头，准确的说是商业镜头，是赚钱的镜头。
三大元的焦段加一起从覆盖了16mm-200mm的常用焦段，这个焦段很范围几乎覆盖了日常所有题材拍摄的需要，其实并不是所有的摄影师都别人购买三大元。
镜是所有镜头中使用频率，所以很多人都热衷，不只是摄影师。如果不是摄影工作者，不是靠摄影赚钱没必要凑齐，24-70F2.8就可以了。
因为这款镜头更符合实际的应用，常规的变焦镜头焦段多，一个镜头可以省下很多定焦镜头的钱。
不是所有人都需要购买三大元， 如果你是人像摄影工作者或者是摄影发烧友只买这支镜头就已经能满足你大部分的需求，不一定非要三个都买，要根据自己的需求来选择。
喜欢别人购买三大元的摄影师一般都是摄影工作者，他们自己也是有，自己也喜欢这三个镜头。
在他们眼里这三个镜头都比较实用，也不存在焦段浪费的问题，镜头也很保值。 16-35F2.8的特产是拍摄大场面的风光摄影，能拍摄更具有视角冲击力的效果，在狭窄的空间中也能获得更大的景别。
24-70的特长就是能拍摄风光又能拍摄人像的镜头，焦段可以适用的范围比较广泛，大部分场景都能兼顾，这三个镜头中24-70是的镜头。
70-200的特长就是虚化效果更好对焦快，能够拍摄更远的场景，这三个镜头中70-200的画质，也是值得拥有的一支元相对，不仅相在光圈上。用料不同，成像素质自然也是有所不同。而对于摄影爱好者而言，都是完美主义者。一点也要的。这里边还有个内心满足感，或者叫情怀的问题。镜头。热衷于的摄影师一般是了工作，为了不错过没一个焦段的视角和景别就干脆都入。
为什么很多摄影师都热衷呢？因为是牛头啊。这是直接了当的回答。如果非要回答详细一点，我们可以对比一下。
在无论佳能还是尼康的全幅单反中，或者叫三剑客，都算是的镜皇、牛变了。相对于佳能套机头24-105/f4;尼康套机头24-120/f4，2.8光圈更具有吸引力。而且三只镜头全焦段覆盖，3对1，完胜。也就是当你有了以后，再拍不好照片，只能扇自己耳光了。
当然牛定的成像素质会比更出众。但是定焦头对大多数摄影爱好者来说驾驭比较困难。尤其超大光圈，并非日常拍摄常用。有已经足够，画质也完全可以征服绝大多数比较挑剔的摄影爱好者了。而且买牛定，那得多少个头能组成的焦段啊？！
总结来说，是纵观所有镜头中的组合，值得买的三颗镜头。
关于镜头里面的""，一般来讲每家品牌都有三个的变焦镜头，的做工，的画质。当然了价格也不会便宜。
比如尼康（Nikon） 尼康的镜头属于全画幅镜头，包括了14-24/24-70/70-200三个焦段，完美覆盖了14mm超广角到200mm长焦的所有焦段。不仅如此，还有恒定f2.8的大光圈，再加上出色的防抖技术让你弱光下拍摄更加得心应手。
方便，高效。如果你非要跟定焦镜头比画质，比光圈，那么可以放弃了。变焦镜头的就是。在变焦的基础上做到恒定大光圈，的画质和镜头做工。
定焦镜头虽然有着画质和光圈的优势，但是对于一些新手或者有工作用途的专业人士来讲确实不方便。不要说变焦靠走这类的话。因为很多时候环境不允许你移动那么多距离的。比如你想把眼前的这个画面拍全，你用的定焦镜头，你想后退几步吧，后面是悬崖？后面是一堵墙？咋办？
还有就是即使你通过移动改变了画面主体的大小，但是不同的焦距带来的感，你永远无法弥补的。
什么人适合？
有一定预算基础的，靠摄影工作的，追求效率的。不喜欢频繁更换镜头但是拍摄题材多样的。对画质不是追求的。
尼康没用过，我是佳能，拍摄出的片子让你服气，这个钱花得值。千万别今天腾龙，明天适马，等用了一圈下来发现钱没用到位，拍出的片子也不到位。再去买，那腾龙和适钱基本白花了。记住：要两次的钱作一次花，千万别一次的钱作两次花。
相机后面的那颗头才是重要的！
因为买不起那么多牛定，只好买了，一个镜头性能接近4～5个牛定，不过用要有点体力、多出点汗。
1.，各家看家之作，素质毋庸置疑
2.焦段覆盖16-200，各种题材都能胜任
3.相比定焦而言，变焦无疑要方便很多，干活用，要抓拍的，变焦更合适
4.爱好者，没有那种非要不可的场景的，定焦更好玩
在旅途中拍摄风景和人像是16-35 F2.8实用还是24-70 F2.8实用？
风景与人物摄影，你更偏爱哪个?它们好似两条无交集的平行线，但有时为了更好地诠释画面的意境，却又紧密联系在一起。当然，风景与人物的结合是要花更多的时间和经历。那么，这么做是否真的值得将二者合二为一呢，就让我们一起看看寻人入景的因素吧。24-70的焦段更合适。小广角到中长焦通吃了，旅行摄影非常合适，这个焦段也是我的挂机镜头焦段。刚刚从欧洲一个月的摄影归来，主要用的就是这个焦段。分享几张片子吧。
首先，非常感谢你的信任和邀请，这个问题其实是每一个摄影人都曾经有过的纠结。
我觉得你应该是在用佳能系列吧。佳能24-70mm f/2.8l II USM和16-35mm f/2.8l II USM两支镜头都是红圈牛头， 大光圈、 对焦很宁静迅速，在画质上不分上下，而且 在各自相对擅长的功能领域里都是难得的好镜头。
先来说说16-35mm f/2.8这款镜头。16-3 5 mm是一款广角头，视线 宽广，对于拍摄风光片和建筑 类 的景观时有很高的利用率，如在拍摄 海边、沙漠、草原以及宏大宽阔的建筑物等大场景时极具视觉冲击；虽然16端的畸变也是难免的，但可以肯定的说，16-35mm是旅途中拍摄风景的利器。
再来看看24--70mm f/2.8这款镜头。24--70mm覆盖了24、35、50三个常用焦段，70端也是我们常常用到的人像焦段。这款镜头的24端虽然没有16宽广，但也完全可以用来拍摄风景，而50-70的焦段又非常适合在旅途中抓拍人物，所以，24-70的称得上是一款中广角的一镜走天下的 镜头，这也是许多人把它作为挂机头的缘故。
还要分析一下你的需求。我不知道你是侧重拍风景还是拍人像? 简单的说，你如果这一趟旅途主要是拍摄风景，那就一毫无疑问一定要带上16-35；但如果你既要拍风景，又要拍人像，比如你和家人一起出游，自然要给家人拍一些旅行照，那样的话，24--70就比16-35更加实用了。
另外不知道你是不是已经有16-35和24-70这两款镜头，其实我见过一些人出门一机两头、一机三天的背着。我的意思是说，如果你有 16-35和24-70，不妨都带上，换着拍拍，摸索一段时间，到底16-35和24-70哪个是你的，你自己一定就会有自己的判断。
希望我的回答能够帮上你。
从题主发的看，这两款镜头都是佳能的经典红圈镜头，成像质量辣是杠杠滴。问题是，两镜头在焦段24-35之间有交叉重复，继而成为所有摄影爱好者心中的一种纠结。
其实，这纠结正是精明地戳到了全球摄影爱好者的痛点，让你欲罢不能——16-35 F2.8拍自然风光固然是神器，但是任何 旅游 目的地，除了自然风光，还有人文类题材，面对人像等被摄对象，即使16-35 F2.8长端也略广，拍摄距离近了，人像变形，远了，背景东西又太多，而能克服16-35短板的，恰好是24-70的长处。但是，当面对辽阔的大自然风光时，24-70的短端明显就很吃力……
肿么办呢？在一边偷着乐呢——
当你摄影爱好尚处于初级阶段，由于24-70长于人像风光略弱，因此，作为旅行拍，应该是初级爱好者的镜头，其成像质量定会让你爱不释手。但是，当你拍着拍着随着经验积累发现24-70比较中庸时，好了，佳能的菜来了——祝贺你，摄影已经具有相当基础，为了今后每次旅行都能如愿拍出自己认为的好片，忍痛剁手吧，16-35的风光神器……
当你运用这两款镜头已经非常娴熟的时候，猛然间，你发现，70以后的焦段，是自己心中挥之不去的梦魇——祝贺你，摄影已经开始初级发烧，70—200，是旅行拍摄的大杀器！还不剁手，更待何时？
所以呢，只要你爱好了摄影，精明的，各镜头各焦段都会给你设置那么一丢丢遗憾让你欲罢不能，于是，大量的各种功能性镜头，你买还是不买？
上面说了那么多，貌似与题主问的主题无关，其实关联很大——
从题主的陈述看，貌似刚刚处于摄影爱好初级阶段。在这一阶段，看题主对旅行拍摄的爱好程度，如果是刚刚得“病”，建议首先入24-70这款镜头，它基本可以应付风光和人像的各种拍摄场景。如果随着旅行的次数增多“病”情维持现状，那你24-70一镜走天下也未尝不可，但是万一“病”慢慢加重了，对24-70的中庸表现颇有微词、对风光广角端无限向往，那就没办法了，治“病”的途径，只有搞紧把16-35收入囊中。
答主绝非是站着说话不腰疼。我也是从菜鸟开始，然后得“病”，然后一步步品尝“穷三代”滋味的。镜头群从鱼眼到400定，几乎都有。但是，用来用去，终出行 旅游 的常用的只有16-35,70—200，蔡司50F1.4定。这三款镜头，几乎可以应付白天黑夜长焦广角等各种场景。
这样的问题我还1，首先上网知道你要买的相机参数，价格以及配件有哪些，可以记在笔记上，验货时对照。是比较有发言权的，我基本上出门拍照挂机都是以16-35居多，俩枚镜头都有，越来越发觉24-70除了光圈大一些基本上用处没有16-35多。
风景拍摄，需要有张力的镜头
24-70广角端也只有24而已，16-35的焦段16端超广焦段了解一下！24与16的距并不是一星半点，距相当大，拍摄风景可以不需要大光圈，能有大广角还是大广角舒服一些！更何况24-70除了24端以外，其他焦段都是为了方面摄影师而造，50、70端除了焦段长一些，本质上没有任何视角距！这也是我为什么出门就带16-35的原因之一！
人像更不用多说
16-35也是佳能中的一元，与尼康不同的是，佳能完全可以拍摄人像不含糊，16-35就是拥有着35mm人文焦段，画质比不上35mm，构图效果还是有的，虚化能力也是值得一提的哦！拍摄人像24-70也是照样可以的，各类焦段都能方面的站原地拍出各类效果！除了风景不太给力外，人像还是可以的，这完全靠题主自己掂量吧！
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在人像摄影中，很少使用广角镜头，因为广角镜头的变形非常（近大远小）。如果用广角镜头拍摄，那将会对被摄者产生比例不协调的后果，尤其是拍摄特写时，甚至五官都被歪曲了。使用16mm—35mm中的35mm端带景物拍摄人物的全身照还勉强可以，再短的焦距端万万不可用于人像摄影。
24mm—70mm变焦镜头适合于拍摄风景和人像，24mm端的视角足够大，拍出的画面也符合我们对审美的要求，在 旅游 中完全能够胜任一般的景物。50mm—70mm焦距端在拍摄风光时也会被用到，虽然说70mm端显得稍微短了一点，但是用它拍摄景物也尚可，对前后景物稍微有点压缩的效果。50mm端属于标准镜头的焦距，拍出的画面接近眼睛的视觉效果。 24mm—70mm变焦镜头中含有35mm焦距端，在拍摄大场景人像时可以使用。70mm端非常适合拍摄人像，尤其是70mm端对影像前后景有一点的压缩作用，能很好的将人物和有纪念意义的 旅游 场景拍到一起。70mm端结合F2.8的光圈拍摄人像全身，能得到半虚化的背景效果。
16-35、24-70，都是系列呀，都是带红圈的好镜头，是变焦镜头里的，应该是没有之一了。不过16－35属于广焦变焦，24－70是从广焦到中焦变焦。这两只镜头在题材上都有所偏重：16－35， 视角广， 适合风光、纪实、人文题材的拍摄；而24－70是只稳建性镜头，常常被用来挂机，也是倍受大家喜爱的镜头。但在旅途中拍摄风景和人像，我的建议是……
24-70 2.8
16－35这只镜头在旅途中拍风景是相当没问题，这是它的强项，但是用它来拍人像就些了，不是说画质，而是它的宽广的视角和较大的景深，不太适合拍人像，当然，拍环境人像也是相当没问题！
就单风光来讲，16－35是不二的选择，我是说变焦镜头里。
如果是人像，恐怕只能拍些环境人像。因为它景深大，不太容易把主体通过景深突出出来，并且人物离画面边缘太近还会容易变形。也有说可以离近些，离近了同样变形，相对于人像就不太好了。
而24－70镜头，它的广焦端不但可以拍风光，长焦端还可以拍人像，虽然说稍稍有些短，一般来讲还是没有问题的。
24－70广焦端不但能拍风光，并且变形轻。
24－70的广焦端虽然视角不如16－35，但如果需要，完全可以通过接片的方式来弥补，如上两图，不但可以左右接，还可以上下接，所以广焦的问题得以补充。
24－70长焦端拍人像，基本没什么问题，2.8的大光圈加70mm的焦矩，小光圈已经不在话下。
在风光和人像上，24－70的优势就是长焦，其它在画质上两个镜头都没问题，二选一的话那就是24－70.
首先，我们常常说的旅途，往往不是野外登山，而是去往城市或者有特色的乡村，多是去海边、草原几次。真正去到大场景的地方较少。因此拍大场景风景照片的机会并不太多。而且拍大场景，可能站在高处拍个三五张就拍完了，怎么办？可能有更大施展空间的是24-70，甚至70-200这样的镜头。
通过以上的分析，24-70/F2.8,或许适合更多的摄影爱好者，因为更多的摄影爱好者所拍摄的照片大都在24-70这个焦距之内，很少在16-35之内。所以，在只能拥有一个镜头的前提下，我觉得还是24-70比较实用。
当然在购买前还是认真思考一下自己想拍什么照片。如果你非常喜欢拍大场景的风光照片，有时间、有精力经常出去拍这样的照片，那还是选择16-35/F2.8。
这应该是很多摄影爱好者都有过的纠结吧。
27-70这个头，我也是基本一玩摄影就买了的。标准镜头。拍风景、人文、人像都很不错。佳能24-70mm f/2.8，24 mm、35mm、50mm三个基本焦段，基本可以应付风光和人像的各种拍摄场景。所以，24-70在很多摄影者眼里还是很牛的。有些初学者，有了24-70后，就一机走天下。
再来说说16-35。相比24-70，它更广一些。所以拍摄风景，尤其是大风景，大场景。它肯定会比24-70要好用的多。虽然不可否认，16端的畸变也是难免的，但可以肯定的说，16-35是拍旅途风景很实用的一个头了。
OK，所以如果你只想买一个镜头，又想拍人像、风光，那建议先买一个24-70吧，相对你来说实用一些。摄影是条不归路，相信你要是真正开始用心拍了，不用着急，不用纠结，你一定后面还会入手更多的镜头的，哈哈~
都是好头，要在这两个里选一个， 要看机器规格和个人需求：
一、半幅机：建议1635
如果是半幅机器，2470折算后广角不足，不建议上，可以考虑1635，考虑佳能1.6的系数，折合26至56，配合2.8的大光圈，风景和人像基本可以兼顾：
借两幅半幅上的人像片供参考：
如上图，虚化虽然不算明显，但从突出人物主体角度也够用了。
二、全幅机：二者兼顾，首推2470。如果偏好风光，兼顾人像，可以考虑1635
2470虽然焦段比较中庸，但实用性很高。没有特殊要求，24端拍风光基本够用：
而70端拍人像，效果也不错：
当然，如果偏重风光，兼顾人像，也可以考虑1635，毕竟16端的冲击力更强：
个人观点，仅供参考，欢迎关注，共同提高
这个问题有点小纠结哦，风景和人像的旅拍，理想的是这两个镜头都带上，然再加一个轻巧的定焦头，比如说135mm定；当然你如果体力旺盛的话，能再带上70-200就更完美了。
先综合分析下16-35、24-70在旅拍风景和人像中的优缺点。16-35，广角镜头，是拍摄风景、尤其是大风景的镜头，以佳能EF 16-35mm f/2.8L II USM为例，近对焦距离0.28m，重量635克，16mm端畸变小，成像锐利，是之一的红圈牛头；
24-70，标准镜头，涵盖24、35mm、50mm三个基本焦段，实至名归的镜皇。风景、人文、人像拍摄起来都不耽误，以佳能EF 24-70mm f/2.8L II USM为例，近对焦0.38mm，重量805克，镜头的大哥大，战斗力爆表。近对焦距离和重量的技术参数基本别不大，所以还是以更实用的角度来看，带24-70更好一些，除了拍不到大广角，24端拍一般的风景照片都够用了。
人像摄影和风光摄影，哪个更需要高像素，为什么？
比如《摄影之友》 《人像摄影》 《大众摄影》 《咔拍》等等人像摄影更注重的是人，和人打交道，是难的，要拍好一个地区的人文，不是简单的拍摄人物的场景，而是要深入的和她们进行交流，用摄影来表现她们的故事，在交流中，你才能知道她们的故事，才能知道某一个看起来不起眼的小东西对一个身高一米八的大哥儿如果不是和比他矮的人站在一起，就永远不会觉得自己高。对于风景摄影来说也是同样的道理，对比产生规模感，在画面中加入人物是一种凸显景物大小的绝佳方式。如果没有人物的存在，照片中那些树啊、岩石啊的东西就都会缺少规模感。他们可能有着非凡的意义，同时，又要利用摄影的构图来烘托氛围，摄影语言也要考虑
摄影中的前景都有哪些作用
增加画面空间感，不管是人像摄影、花卉摄影什么区别，这不明摆着一个是拍人像的，一个是拍景风的。，还是风光摄影，都需要营造一个立体空间感。增加前景，就是其中一个被普遍使用的营造立体空间感的方式。
方法/步骤
遮挡画面中的瑕疵
在一个环境里的所有前边的元素，包括前景都可以遮挡住后边较小的碍眼的元素。因此，前景是有遮挡的作用的。
画面视觉均衡，是一张照片合格与否的基础标准。均衡画面的方法有很多，利用前景元素来均衡是其中之一。因此，前景有均衡画面的作用。比如下边如果感觉闪电闪光的位置不够理想，同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2～4次的重复曝光，只要闪电不在画面中同一区域出现，当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此，曝光时间长短的把握，也不是完全取决于光圈的大小，重要的还是要看是否已经拍摄到闪电。这张照片，左下角的岩石均衡了右侧的元素。
强调性作用、突出主体的作用
当一个前景，形成一个“框”，主体在框中，前景就起到了一个强调性作用，这是突出主体的一个方式。
装饰画面
一个前景的的作用往往不是单一的。在一张照片中，它除了有增加画面空间感、遮挡瑕疵、均衡画面的作用的同时，还会起到装饰画面、美化画面的作用。比如下图的前景野花，装饰了整个画面，让画面更有生机。
说明主体，与主体呼应，烘托主题
春天的花、秋天的叶，作为前景，都能对主体起到说明的作用。说明这个场景是春天或者秋天；同时还可能与画面中的主体相互呼应，从而烘托主题。下面这张照片，人物的大小，同样说明了这片荒漠的广袤。这种对比也激发了一个人与自然的主体。
每张照片，虽然可能元素众多，但应该是一个有机、统一的整体。所有的元素都在塑造主体，为主题服务。前景可实可虚，但要与主体强相关，并且切记不要喧宾夺主。
单反机器选择，想慢慢学习摄影，资金有限，求机器。佳能，尼康，宾得目前纠结中。
三、关于雨天：不太建议D3100,看了同学的，感觉很玩具。。。
550D和500D你可以挑一个，还可以，套头也够玩一阵子了。宾的的机子不了解，不便多说，但是买佳能或nikon这种用的人多的机子的好处就是朋友之间可以互相借镜头玩
至于新手用不建议用宾得，作起来略复杂些。不过很多人说宾得比较适合直接出片，不需要或者只需要很少的后期处理（新手往往都是拿着当普通DC用，没几个还会拿去进行后期处理照片的吧）
D3100可以在拍摄时候全自动对焦，这个佳能没有。
如果是一般的旅游、家庭摄影、摄像应用的话，550D的套机，基本够用。
1、50mm F/1.8，是拍摄人像、风景非常不错的头，不过新手不一定用得好，建议先把套头玩熟了以后再考虑配头，到时你就会有你自己的主见，不用上知道来问别人了。
2、清洁套装还是有一套的好，但不一定要选择日本货的；
3、备用电池一定要有一块的。如果外出旅游，发现美丽的风景，这时电池用完了，不是很扫兴？加多一块电池吧，品胜的，只需要50~60块钱左右，那是必须的；
4、买一个三脚架吧，一家人外出旅行时，照个合影什么的。
其实550D的理由很简单 550D用的高端非全幅7D的芯片 500D的外壳 （就如同当年的D700 D3的芯片 用的D300的外壳 人称D700为小D3） 相比较而言550D性能率胜一筹 550D 人称小7D
买机时要注意的是：
2，不用买内存卡，验货的时候老板会配的。确定要买可以让老板送一个，嘿嘿。如果觉得老板送的卡质量不好，可以到专卖店买一张内存卡卡，具体多大看你需要，我建议8g以内，太大东西放多了，影响存储速度。
3，在和老板谈好价钱后腰当面开箱检查，检查包装是否完整以及封口标。开箱前和老板说好，要是有问题不给开箱费的！
4，开箱后让老板自己取出货，并检查配件是否齐全。
5，拆开内包装，检查三码是否一致。检查后看看机身是否有使用过痕迹，特别是金属触点和镜头卡口处。电池的金属触点是否有痕迹。
6，装上电池内存卡和镜头后，开机设置时间。拍一张30秒全黑的和全白的片子，放大或放在电脑上看看有没有坏点。
7，配件的话我觉得UV镜是必须的还有相机包，三脚架可以考虑。注意不要被宰，尽量能让老板送的就送！快门次数是用光影魔术手可以查看。
8，开取，交钱。
另外550D套机的镜头分为不同的几种
（18-55 + 55-） （18-135 +50 1.8） （18-200 + 50 1.8）
根据自己的预算而定 18-55 的成像好 18-135也比较实用 成像好3个套头里性价比高 18-200属于一镜走天下 成像一般但很实用
如果是我 我会选择（18-200 + 50 1.8） 18-200 一镜走天下适合新人应付各种场合 配合50 1.8定焦头应付弱光下的室内外人像 因为光圈大 能到1.8 焦外虚化也很漂亮
EF 24-105 镜头作为5D2的套头 可见还是有一定的能力的 不论是成像还是色彩
在550D上要乘以1.6系数 实际焦段在38.4-168之间
当24-105的头
在24焦段时 实际焦段为38.4 没有特别的不同。根据不同场景选择不同的光圈。接近35人文焦段
在35焦段时 实际焦段为56 接近50标准焦段
在50焦段时 实际焦段为80 接近85人像头都有了
而且F4的恒定光圈 非常适合 人像 及 风景摄影
其实 腾龙的17-50 2。8 焦段是比较适合做人像头的 从广角到中焦 在550D上要乘以1.6系数 实际焦段在28-80之间 包含了28超广角 35人文焦段 50标准焦段 到接近85人像的80焦段都有了 而且2.8的光圈 非常适合 人像 及 风景摄影
尼康的D90其实也不错（现在出来D90的升级版D7000) 因为我自己用佳能 我只了解佳能 所以首推佳能 尼康我没用过 在尼康那部分 我就不发表意见了 谁好谁坏 各有千秋吧
另外 你初学摄影 我你点有关摄影基础的书籍和网站
要看好自己的《相机说明书》
想要拍好的作品 就要好好掌握相机的各种设置和各种功能 比如 闪光灯的前后帘同步 比如连拍 比如测光 如何做曝光补偿 这些说明书里都说得很清楚。
第二 一本入门的技术类的书《纽约摄影教材》
这是虽然老了点 但基本初学者够用 从对光圈快门的解读 到棚拍人像的布光 到外景人像的构图 已经对人像摄影 儿童宠物摄影 静物摄影 风光摄影 运动题材的摄影 等 一些技巧和构图 都有个大体的讲述
第三 根据自己喜好 选择不同的书籍
比如你喜欢拍人像 就去选择一些人像摄影的书籍 喜欢拍风景 就找风光摄影的书籍
第四 可以每月定期买摄影类的杂志
第五 多上一些摄影
比如 《蜂鸟网》 《色影无忌》 《佳友在线》 《POCO》等等
记住 一定要多拍 摄影是用光的艺术 要掌握好完美的曝光 就要多拍 多比较
多看别人作品 多学习他人拍摄手法
记得不论用什么相机 选择镜头群很重要 选择什么机身 将来就决定你用什么固定的镜头群 所以不要为了机身选择镜头 而要为了镜头选择机身。
在数码摄影时代 重要的是后期PS修片技术 学好后期修片 能让你的作品如虎添翼 能为你节省掉很多不必要的开销 比如买好镜头 比如买滤镜等等
如果还不确定 就另请高人指点吧 祝你好运
我建议，上尼康D3100+套头。
我是做印刷设计的，对色彩和细节要求很高，我是“出佳入尼”典型的例子！总体上来说，尼康镜头看家的锐度，是佳能所达不到的，即便是高端佳能红圈镜头也达不到，红圈也很肉。尼康的色彩管理系统也好过佳能。
的办法，自备SD卡，去商店试拍，在电脑上看效果，色彩、细节什么都一目了然，该选那款相机就很明确了，事实胜于。完毕！
理由1，的机器，功能、设计都不落伍，老话说买新不买旧。。。
理由3，更多的情景模式，利于你更容易拍出合适的照片来。。
理由4，硬件配置上也是全新的，性能足够，还具有全新设计的高清摄像。。。当然这个550d也有。
但550d的高像素劝你还是直接无视吧，尼康的d700全画幅不过才1200万像素，半画幅的上1800万像素，质量可想而知，尤其是感光度的损失，拍夜景的时候就有点麻烦。。。况且这个机器被的价格高的离谱，不是太实惠
再说一点，你给的3个选项里头，都是没有肩屏的机器，这样你拍摄的时候不容易掌握各类拍摄参数，这对于你这样立志于摄影的朋友不利于良好习惯的养成。。。。倒不如入手一个二手d90，健全的功能及专业的拨轮式作有利于你快速成长为一个熟练的摄影者。。。再有一点，二手的机器再出手，也不过就是二手机，经济上也更合算。。
我建议550D和KX
550D的话我现在在用~
各方面的感觉都非常好~
不过主要了就是没有肩屏看参数不够实在~
不过显示屏我觉得是同等级相机中的~
不过我个人觉得18-55这个焦段不够用~如果可以入手18-135的套机（7300左右~看各地价格）
而KX主要是一个够华丽。。。。一个够便宜~单机才3000多~如果资金有限非常建议你入手这台~而且各项性能也不~键位配置很合理也有肩屏~各项数值很直观可以了解到~对入门很有帮助~
而尼康的D3100我没有很直观的了解过~不过如果这台我建议还不如550D算了~
至于500D就是比550D便宜了1前左右~如果想入佳能但550D不够钱可以入这台~这台和550D的别一个就是像素（500D-1510万，550D-1800）和降噪能力外加ISO可以到6400（12800要扩展，500D是6400要扩展）不过如果有那么一点点钱还是550D吧~毕竟550D实用很多~
另外还有SONY的单电α550也是一台性价比很高的机器建议可考虑一下~
说直点吧。。。你5500预算如果是单机佳能550D、尼康D90~都可以优先考虑~
如果你是全部预算就550D 18-55套、D310018-55套（如果5500内可以把镜头换成18-105就优先）
或者就KX~相对镜头预算宽松很多~
个人感觉佳能550D很不错，像素高，降噪技术和连拍功能也比同价位机子有很大提升，测光准确，录像、摄像功能都十分强大。在入门单反里算是比较高的配置了~这款机子比较结实，携带也很方便。此外，我对佳能550D单反机的价格也还比较满意，同等配置的相机里，没发现比这个性价比更高的了~